Установка светодиодных ламп 12v в люстре вместо галогеновых
Замена люминесцентных ламп на светодиодные: причины замены, какие лучше, инструкция по замене
Соответственно, для использования возможности регулировки яркости надо найти внутри монитора контакт, отвечающий за регулировку яркости. Если его найти не удаётся, то это - не беда, а лишь некоторое неудобство. А можно даже подключить переменный резистор и вывести его наружу. Главные грабли, которые могут встретиться при установке светодиодных планок в монитор - слишком большая ширина планок по сравнению с толщиной экрана, из-за чего окажется невозможным установить их внутри его конструкции. В таких случаях, вероятно, вместо комплектных светодиодных планок придётся применить светодиодную ленту шириной 3 мм кажется, это - самая узкая из существующих в природе. На плате драйвера надо обратить внимание на два соединённых параллельно токозадающих резистора: 0.
Пожалуйста, оцените Сейчас на рынке продаётся большое количество люстр с галогеновыми лампами 12v и всё бы хорошо, но некоторые хотят сэкономить на электроэнергии или предпочитают нейтральный белый свет жёлтому. Казалось бы, всё просто, нужно купить светодиодные лампы с таким же цоколем, как у галогенных ламп, установить их и люстра будет прекрасно работать. Но здесь кроется одна проблема, которая всплывает после установки светодиодных ламп. Давайте разберёмся, как обойти проблемы при замене ламп. Почему установить светодиодные лампы непросто? Сразу хочу написать, что всё, что описано в этой статье имеет отношение лишь к люстрам, в которых используются галогеновые лампы с рабочим напряжением 12в. Дело в том, что в люстрах с лампочками на 12 вольт, используются трансформаторы или блоки питания, называйте как хотите , которые преобразуют переменный ток 220 вольт нашей электрической сети в переменный ток 12 вольт, который нужен для галогеновых лампочек. При этом напряжения на выходе не стабилизировано. А для светодиодных ламп нужно стабилизированное постоянное напряжение. Уже этот факт у многих вызывает проблемы.
Как заменить люминесцентную лампу на светодиодную?
Для помещений с более высокими требованиями — класс защиты от 50 и выше. Люминесцентные светильники с лампами, наполненными газовой средой, «питаются» электричеством через дроссельный элемент. Что написано на упаковке лампочек. В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.
Как переделать светильник дневного света в светодиодный — 2 легких способа.
Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом. Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами. Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще: Главная задача которую нужно решить — это подать 220В на разные концы лампы.
То есть, фазу на один вывод например правый , а ноль на другой левый. Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В. Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, то есть нулевые или близкие к нему с учетом сопротивления самих щупов. Далее всю работу можно проделать двумя способами: без демонтажа патронов с демонтажем и установкой перемычек через их контакты Без демонтажа Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго. Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт. После этого, все что остается — подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль. Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ.
При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.
С демонтажем патронов и установкой перемычек Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат. Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, так как в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.
После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга. Такие патроны могут быть нескольких разновидностей: Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки. В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него.
Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается. К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах. Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них. Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга.
И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо. Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку. Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам.
Двойной разъем обеспечит надежное соединение. Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника. А можно даже подключить переменный резистор и вывести его наружу.
Главные грабли, которые могут встретиться при установке светодиодных планок в монитор - слишком большая ширина планок по сравнению с толщиной экрана, из-за чего окажется невозможным установить их внутри его конструкции. В таких случаях, вероятно, вместо комплектных светодиодных планок придётся применить светодиодную ленту шириной 3 мм кажется, это - самая узкая из существующих в природе.
На плате драйвера надо обратить внимание на два соединённых параллельно токозадающих резистора: 0. Это сделано для того, чтобы отпаиванием одного из резисторов можно было уменьшить ток, отдаваемый в нагрузку. Учитывая укорачивание светодиодных планок, для исключения перегрузки светодиодов был выпаян токозадающий резистор 1 Ом, что позволило снизить ток, отдаваемый драйвером в нагрузку.
После этого ток в нагрузке светодиодных планках составил 622 мА. Для проверки стабильности отдаваемого тока на выходе драйвера было создано короткое замыкание.
Ток повысился до 928 мА; то есть стабильность оказалась невысокой. Но, с другой стороны, опасного повышения тока не случилось, и короткое замыкание система успешно выдержала.
Теперь вернёмся к матрице. Установка светодиодной подсветки в монитор и "грабли" В соответствии с разметкой светодиодных планок были сделаны разрезы по меткам "19F".
Получилась такая конструкция: Планка точно подошла под размер лотка; вроде бы, всё хорошо?! Уже при сборке выяснилось, что - нет, не хорошо. Я забыл, что кабель из лотка должен выходить не прямо, а загибаться под углом 90 градусов вверх. И при такой конфигурации место сгиба точно попадает на место, где кабель припаян к планке; а это создаёт опасность излома.
Вот как это место выглядит вблизи: Пришлось эту конструкцию разбирать, укорачивать планку на 3 светодиода ибо они в секциях соединены по 3 шт. И, в увеличенном виде: Теперь установка лотков в экран прошла в штатном режиме. Но остались ещё важные вещи: подключить драйвер светодиодной подсветки к схеме и закрепить его внутри монитора. Конечно, можно найти нужные контакты на платах "методом научного тыка"; но задачу упростило то, что в Сети нашелся Service Manual для близкого "родственника" реанимируемого монитора - Samsung 913V.
Это позволит избежать проблем, если вдруг инвертор сгорит в результате холостой работы он всё-таки выдаёт высокое напряжение в несколько сотен Вольт. Сам драйвер прикручиваем к плате скалера на один винт этого достаточно : Кабель от драйвера к нижней планке подсветки я проложил под платой блока питания; а чтобы не случилось какого-нибудь пробоя, между платой и кабелем закрепил лист прозрачного пластика для улучшения изоляции.
Но сама яркость монитора при этом успешно меняется! Из этого следует, что в этом мониторе, хотя и присутствует контакт для регулировки яркости, он никак не используется. Яркость регулируется цифровым способом - пересчетом входного сигнала в сторону уменьшения или увеличения.
В принципе, это не есть хорошо: при уменьшении яркости число уровней сигнала снижается; но заметить это будет сложно.
Аналогично, вполне работоспособной оставалась и регулировка контрастности. Ввиду отсутствия сигнала регулировки яркости от скалера, соответствующий вход драйвера DIM я просто припаял к земле драйвера на фото выше виден желтый провод, припаянный к минусу электролита на плате драйвера. Этим самым я вывел яркость подсветки на максимум что, как только что говорилось, не мешает регулировке яркости.
1551 :: 1552 :: 1553 :: 1554 :: 1555 :: 1556 :: 1557 :: 1558 :: 1559