Декорирование цоколя имитацией натурального камня своими руками
Как сделать штукатурку цоколя под камень своими руками
В целях экономии отделка цоколя «под камень» осуществляется из подручных материалов — плиток, панелей, а также из сырья, изготовленного своими руками. При отделке стена может быть облицована полностью или частично, в сочетании с другими видами материала. Из плитки В отличие от неформатного фасадного камня, плиточный материал имеет одинаковые размеры, поэтому его легко укладывать на нижнюю часть пояса здания. Он обладает декоративными свойствами и почти не отличается от натурального сырья. Главное его отличие — меньший вес, что также выступает плюсом: на цоколь будет оказываться меньшее давление, чем, если бы был использован натуральный материал. Одно из преимуществ плитки «под камень» — с ее помощью можно сделать четкую раскладку рядов, придерживаясь которой можно быстро выложить отделку.
Итак, приступим. Имеем цоколь, утепленный плитами пенопласта. Подготавливаем основание. Замешиваем смесь. Эта же смесь, кстати, используется и для фальш камней. Отрезаем полосу армирующей фасадной сетки нужной длинны. Примыкания сверху и снизу обрезаем на ширину около 1 см, сетка не должна подворачиваться. Наносим второй слой смеси в 2—3 мм и оставляем до полного высыхания. Грунтуем поверхность грунтом для наружных работ, с глубоким проникновением по сыпучим поверхностям.
Искусственный камень из плиточного клея своими руками
Не стоит наносить клей на большой участок стены, так как он достаточно быстро схватывается, а в связи с этим снижается и адгезия между материалами. При влажной — выполняют по горизонтали поверхности. Как только краска высохла прокрасил черным цветом швы. Сетку закрепляют дюбелями. Монтаж декоративной плитки Выпускается с рельефным рисунком на лицевой стороне или гладкая.
Швы, неровности заполняются раствором штукатурки. Выполняется армирование с применением стальной сетки для укрепления штукатурного слоя. Сетку закрепляют дюбелями. Выставляются маяки, с помощью нитей делается разметка.
Отделка цоколя под натуральный камень
Также показано применение модификаторов морозостойкости, обеспечивающих закрытую структуру пор в условиях невозможности уплотнения смеси вибрацией. В этих целях наиболее пригодно использование водных растворов силикатов калия и натрия. Улучшение теплосберегающих свойств отделки цоколя — практика вполне оправданная, однако следует избегать добавления в раствор пенопластовой крошки. Подготовка фундамента перед отделкой Различают два частных случая отделки цоколя — при наличии утепления и без него.
Стоит понимать, что в любом случае бетонная поверхность должна иметь армирование отделываемой плоскости, упреждающее образование трещин. Их появление на готовой отделке выдаст подделку натурального камня из-за рисунка трещин, который не характерен для настоящей каменной кладки. Итак, армирование наружной плоскости может выполняться стальной арматурной сеткой с ячейкой порядка 150—200 мм, которая закладывается в слой бетона с соблюдением защитного слоя не менее 20 мм.
Если армирование плоскости фундамета не проводилось, сетку устанавливают в наружном штукатурном слое. Размер ячейки в таком случае лучше выбрать поменьше — около 120—150 мм.
Подготовка утеплённого цоколя выполняется с помощью стеклотканевой фасадной сетки. Завершающая подготовка — наброс ещё 25—30 мм штукатурки, таким образом, итоговая толщина штукатурки увеличивается до 70 мм.
Теперь поверхность полностью готова к декоративной отделке. Нанесение штукатурки Финальный слой штукатурки, который и будет декорироваться под имитацию камня, выполняется таким же составом, который использовался при подготовке.
Для наиболее правдоподобного внешнего вида необходима глубина расшивки порядка 15—20 мм, при этом на дне швов должен оставаться целиковый слой около 10 мм. Таким образом, набрызг выполняется общим слоем около 30—35 мм. По этой причине вместо штукатурного ковша рекомендуется использовать кельму или тёрку.
Оптимально, если отделочные работы проводятся силами 2—3 человек. Один производит нанесение финишного слоя, двое других идут следом и выполняют фактурную обработку поверхности. Если подобная стратегия действий невозможна, выполнять штукатурку следует участками по 3,5—4 м2, ведь декоративная обработка должна выполняться по ещё свежему слою штукатурки.
Способы расшивки и фактурирования После высыхания цементная штукатурка становится зернистой и мелкопористой, что не вполне естественно для большинства видов горных пород. Устранение фактуры и нанесение расшивки — и есть та наиболее творческая и деликатная часть процесса отделки, которая определяет правдоподобность внешнего вида. Требуется, чтобы поверхность приобрела некоторое подобие глянцевой плёнки, что возможно путём выдавливания небольшой порции растворённого цемента на поверхность.
Наилучший способ добиться такого эффекта — обрызгивание свеженанесённого раствора небольшой порцией воды и укрытие поверхности плёнкой толщиной около 10—15 мкм.
Плёнку укладывают на поверхность и с усилием прокатывают жёстким валиком, не разглаживая складки. При этом через прозрачную оболочку хорошо видно, как на поверхности скапливается цементное молоко.
Когда плёнка прокатана, большой плотной губкой или ветошью её неравномерно вдавливают, задавая первичный рельеф поверхности. Далее плёнку выдерживают в течение 15—20 минут и отрывают от поверхности в горизонтальном направлении. Действовать нужно аккуратно, чтобы финишный слой не отошёл от основы.
Ворсистым валиком, которым слегка прокатывают края будущих «камней». Когда общая фактура и рельеф заданы, поверхность расшивают.
В простейшем случае это делается щепкой или заострённой ручкой малярной кисти. Далее, производится замешивание массы декоративной штукатурки. Работу следует начинать с нижней части цоколя.
Облицовку поверхности каждой из стен цоколя, от угла до угла, осуществляют за один раз, иначе места стыков будут некрасиво выделяться. Этот вид штукатурки не затирается, поэтому ее сразу нужно распределять и разглаживать равномерно. Если есть возможность использовать специальное оборудование для распыления раствора, то работа пойдет гораздо быстрее. Рекомендовано начинать работу по отделке стен мозаичной штукатуркой уже после заливки и просыхания отмостки, так как если штукатурка будет соприкасаться с влажным грунтом, она будет впитывать в себя влагу, что приведет к ее быстрой порче.
После завершения нанесения штукатурки на стену, ее нужно защитить от ветра, ультрафиолета и осадков, на два — три дня, то есть до полного просыхания, закрыв цоколь полиэтиленовой пленкой.
Облицовка цоколя плиткой Клеевой способ облицовки стены используется для монтажа клинкерной плитки или же изготовленной из натурального или искусственного камня. Кроме того, важнейшим параметром выбора является срок жизнеспособности раствора — важно замешать клеевой состав не только правильно, но и в нужном количестве, чтобы не пришлось после начала схватывания смеси в емкости попросту выбрасывать вовремя не израсходованный остаток.
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции Чтобы проще было производить кладку, первым шагом следует выполнить разметку поверхности и просчитать количество рядов, учитывая ширину швов между ними и размер плитки.
Например, если высота цоколя 800 мм, для него можно взять плитку шириной в 120 мм, при шве между рядами шириной в 5 мм, получится шесть целых и один ряд равный 40 мм. Если же шов будет составлять 13 мм, то получится ровно шесть рядов, и не придется производить трудоемкую работу по резке плитки.
Чтобы проще было выравнивать первый ряд облицовочной плитки, от которого будет зависеть горизонтальность всех остальных рядов, рекомендовано по нижней части цоколя закрепить стартовую планку. Перед закреплением планки, место ее установки отбивается с помощью малярного шнура, который растягивается вдоль стены цоколя - это самый быстрый способ нанести на поверхность идеально ровную линию.
Стартовая планка в основном закрепляется в тех случаях, когда облицовка цоколя производится до обустройства отмостки, чтобы край профиля был скрыт под бетонной поверхностью. Если же отмостки уже залиты бетоном, многие мастера предпочитают использовать для выравнивания первого ряда плитки временную подставку. Такое стартовое приспособление удаляется после застывания клеящей смеси под плиткой.
Зазор же, оставшийся между плиткой и отмосткой, после удаления стартовой доски, заполняется бетонным раствором с добавлением «жидкого стекла». Он более стоек к внешним агрессивным факторам, особенно к влаге.
После того как стартовая планка будет установлена, ориентируясь на нее, на ширину плитки и швов между ней, рекомендовано произвести разметку каждого второго ряда кладки.
Так будет проще поддерживать горизонтальность верхних рядов плитки. Далее, можно переходить к замешиванию плиточного клея. Для этого процесса потребуется удобная для переноса и забора клея емкость и, как обычно, электродрель с насадкой-миксером.
Приготовив клей, переходят к процессу кладки. Однако некоторые мастера работают только инструментом с зубцами. Не стоит наносить клей на большой участок стены, так как он достаточно быстро схватывается, а в связи с этим снижается и адгезия между материалами. Облицовочная плитка, а также натуральный камень, используемый для цоколя, имеет достаточно большую толщину и вес.
При этом направление клеевых борозд на стене и на облицовочной плитке должно быть взаимно перпендикулярным. Проще будет работать, если для оформления углов цоколя использовать готовые угловые элементы, которые обычно представлены в большинстве плиточных коллекций.
Если кладка будет производиться ровными рядами, то для соблюдения единой ширины швов между ними удобнее всего использовать специальные крестики, имеющие нужную ширину, равную размеру зазоров между плиткой.
Эти элементы устанавливаются временно и удаляются после схватывания клея под плиткой. Некоторые мастера предпочитают использовать длинные калибровочные вставки — рейки или прутки единого размера диаметра. Они также извлекаются после первичного схватывания плитки, и переставляются выше по мере ведения кладки.
После завершения монтажа облицовочного материала на цоколь, швы между рядами заполняются клеевым составом или же специальной затиркой для наружных работ. Оформление швов будет аккуратным, если для этого процесса использовать специальный инструмент — расшивку, которая может иметь вогнутую или выпуклую полукруглую, треугольную или же прямую форму.
Кладку каменных плит следует также начинать от угла, но, несмотря на кажущуюся хаотичность расположения этих элементов, примерную разметку их расположения провести тоже рекомендуется заранее. При монтаже камней швы между ними заделываются практически сразу, после завершения облицовки участка стены, равного примерно одному квадратному метру.
Заполнять швы необходимо очень аккуратно, чтобы как можно меньше раствора попало на поверхность камня. Ну а если такое все же произошло, то смесь сразу удалить, не дожидаясь ее просыхания, иначе кладка будет выглядеть неаккуратно, а избавиться бесследно от застывшего раствора — достаточно сложно.
Чтобы цоколь, облицованный камнем, приобрел более яркий цвет и выглядел еще респектабельнее, его покрывают прозрачным лаком. Для этой цели используется полиуретановый состав для фасадных работ, который стоек к внешним воздействиям, таким, как влага, ультрафиолет и перепады температуры. Нанесение лака нужно производить на абсолютно высохшую поверхность в сухую погоду, иначе слой лака будет отделяться от камня при попадании между ними даже небольшого количества влаги.
Создание на стене рельефа Доступный способ имитировать на цоколе дома отделку под натуральный камень — достаточно прост и не требует идеально выровненной поверхности. Такой рельеф — доступное дело для любого начинающего мастера Преимущество этого способа заключается еще и в том, что можно воспроизвести на стене любой вид камня, какой больше нравится владельцу дома по рельефному рисунку и подойдет для общего декоративного оформления фасада.
Если же позволяют финансовые возможности, то раствор можно составлять в пропорциях 1:1 или 2:1 из готовой штукатурной смеси и плиточного клея на цементной основе, предназначенных для внешних работ. Кроме этого, в продаже можно найти составы, специально предназначенные для отделки именно этой области строения, из которых также можно сформировать на поверхности стен рельеф «под натуральный камень». Эти смеси отличаются высокой прочностью и стойкостью к внешним природным агрессивным воздействиям.
На подготовленной, загрунтованной и просушенной поверхности отбивается верхняя и средние линии расположения будущей имитации каменной кладки. Во избежание попадания раствора на основную область стены при формировании рельефа на цоколе, между ними временно наклеивается широкая полоса малярного скотча. Обычно это делается тогда, когда основная область стены уже имеет отделку и находится с цоколем в одной плоскости. Если планируется хаотичное расположение «кладки» с глубоким расположением швов, то для удобства их формирования и распределения можно произвести на стене разметку обычным мелом, нарисовав от руки форму и размер будущих «камней».
Если трудно сориентироваться в выборе формы рельефа, чтобы не было заминок в его нанесении, рекомендуется заранее сделать несколько эскизов, опираясь на представленные в интернете образцы натурального или искусственного камня. Далее, на размеченный участок цоколя наносится приготовленный раствор. Он может быть наложен толщиной от 5 до 150 мм, в зависимости от задуманной глубины рельефа и от степени ровности основы.
Они могут быть округлыми, многоугольными или же прямоугольными, имитирующими кладку кирпича, плит или "дикий камень". Кроме этого, расчертить нанесенный раствор можно с помощью обычной щепки, резца полукруглой формы, тыльной части карандаша или другого предмета, имеющего размер ширины будущих «швов между камнями». Наметив таким образом расположение «камней в кладке», можно переходить к работе над ними, так как необходимо, насколько это только возможно, привести их к естественной форме с шероховатой поверхностью.
В некоторых случаях, прежде чем приступить к разделению слоя раствора на отдельные «камни», на поверхности с помощью разных приспособлений создается фактурный рисунок. Для этой цели может быть использована обычная полиэтиленовая пленка, которой накрывают влажный раствор и слегка прижимают к нему. Материал разгладит бетон и создаст мягкую рельефную структуру на внешней части будущих «камней».
Создание гладких «камней», имеющих волнистую поверхность и округлые формы, можно производить рукой в перчатке, смоченной в воде. В этом случае, придется работать над каждым элементом «кладки» отдельно, разглаживая его, а при необходимости, удаляя или добавляя в некоторых местах раствор, создавая возвышенности и углубления. Если «камни» будут расчерчиваться щепкой, то для сглаживания их краев и придания необходимой естественности используется узкая мягкая кисть.
Ее увлажняют и проводят по углублениям «швов», захватывая выступающие края рельефа «камня». После того как нанесенный слой просохнет и наберет прочность, его поверхность лучше всего покрыть слоем грунтовочного состава, который защитит облицовку от влаги и создаст хорошую адгезию для краски.
Со светлым цветом легче работать, нанося на него более темные тона. Чтобы правильно подобрать подходящие оттенки и добиться желаемого результата, лучше всего сделать цветной эскиз на обычном альбомном листе, использовав акварельные краски.
Цвета, которые будут применены для рисунка, наносятся на небольшой листок бумаги, который следует взять с собой в магазин, отправляясь за краской и колером.
Конечно, можно использовать для окрашивания и всего два цвета, сделав из них разные оттенки, но в этом случае отделка будет выглядеть менее «богатой». Когда краска высохнет, при необходимости, облицовку сверху можно покрыть фасадным полиуретановым лаком. Как правило, этот слой наносится в том случае, если для окрашивания применялись составы на водной основе.
Видео: собственноручная имитация «каменной кладки» цоколя Монтаж цокольных панелей Этот способ облицовки тоже несложен. Чаще всего выбирается способ монтажа панелей с закреплением их на каркас, но если стена цоколя идеально ровная, то закрепление виниловых панелей может быть произведено прямо на нее, без обустройства обрешетки. В любом случае, монтаж начинается от отмостки, вдоль которой, по нижней части цоколя, отбивается линия, а затем, по ней закрепляется стартовая планка.
При фиксации панелей на стену без каркаса используется клей «жидкие гвозди» и дюбель-гвозди, устанавливаемые в швы между рельефом плитки. Монтаж облицовочных панелей непосредственно на стену цоколя Если в качестве облицовки используются сайдинговые панели , то по их верхнему краю предусмотрена специальная перфорированная монтажная планка, через отверстия которой они и закрепляется на стене или обрешетке.
Нужно отметить, что если цоколь невысокий, то чаще всего хватает ширины одной панели. Если же ее будет недостаточно или она будет слишком широкая, то подкорректировать плиты из этого материала достаточно легко, отпилив излишек электрическим лобзиком.
Облицовка панелями цокольной части свайного или столбчатого фундамента Выбрав для цоколя панельную отделку на каркас, нельзя забывать о том, что качество монтажа во многом будет зависеть от правильного закрепления элементов, а значит, этапу разметки и фиксации направляющих обрешетки нужно уделить особое внимание. Работы по облицовке производятся, начиная от углов, на которые фиксируются доборные элементы.
Для этих деталей облицовки предусмотрены специальные уголки, которые закрепляются на углах каркаса на них и надеваются угловые декоративные элементы. Причем, некоторые варианты этих деталей между собой в высоту соединяются защелкиванием. Поступающие в продажу панели сопровождаются схематичными инструкциями по монтажу, подобно приведённой на иллюстрации Чтобы плотно состыковать панели и доборные детали, край плиты отрезается под прямым углом.
Плиты крепятся на каркасе с помощью саморезов по металлу или по дереву. На фото представлен монтаж «гибкого камня» на поверхность, обшитую ОСП. Для начала на тыльной стороне материала размечается размер и конфигурация элементов, при этом их можно расположить на полотне таким образом, что отходов практически не останется. Форма будущих «камней» зависит только от фантазии и художественного вкуса мастера Это могут быть большие многоугольные плиты, чередующиеся в кладке с мелкими элементами, или же неровные полоски и квадраты, которые составят красивую мозаику.
Раскрой «гибкого камня» можно продумать так, что отходов вообще не останется Для того чтобы создать хорошую адгезию этого материала с поверхностью стены, в отличие от других облицовок, нужно подготовить ее, покрыв грунтовкой в два — три слоя. Следующее покрытие поверхности грунтовкой производится после полного просыхания предыдущего. Первый слой грунта должен состоять из раствора грунтовки с водой, составленного в пропорции 1:1, а второй и третий — из концентрированного состава.
После того как грунтовка просохнет, нужно определить верхнюю линию цокольной отделки, отбив ее с помощью окрашенного и горизонтально натянутого шнура.
Далее, проводится монтаж, нарезанной заранее гибкой плитки.
963 :: 964 :: 965 :: 966 :: 967 :: 968 :: 969 :: 970 :: 971